Картинка для привернення уваги. А то прям нудно якось. ))
Зняв пильовики. Усередині сліди присутності вологи. Тобто або вони порвані або набрякли (задубіли) і не виконують як годиться свої функції. Все направляйкі іржаві. З правого боку зауважив нерівномірний знос колодки. Тобто скобу перекошує. Так як з собою не було ремкомплекта, вирішив тимчасово "заморозити" проблему.
Не знімаючи скобу, відтягнув пильовики і, попередньо промивши знежирювачем з балончика, змастив як направляйкі, так і поршні давно припасений мастилом Liqui Moly 7656. Як згодом виявилося, цю мастило не зовсім правильно використовувати для даних цілей. Нижче поясню чому. А поки цей варіант виявився куди як краще, ніж загусла залишки заводського УНИОЛ або іржа. Зиму відкатав без особливих проблем. Але часу не гаяв і готувався до грамотної перебиранні супортів.
Я людина ледачий. У тому плані, що не люблю зайвий раз лазити в уже зроблений вузол. А це означає, що потрібно бути в певному сенсі перфекціоністом. Щоб було "правильно, красиво і по феншую" :) Тому важливий грамотний підхід, для чого, за відсутності практичних знань, необхідно ретельно вивчити теорію, причому вкрай бажано з різних джерел. Починаючи штатним керівництвом, думкою професіоналів і закінчуючи досвідом колег автомобілістів.
У цій справі неоціненну допомогу мені надав блог Docent86. Почитайте. там багато цікавого. Особливо про типи мастил.
Отже, що нам необхідно для перебирання супорта? У мене вийшов такий комплект:
Так само, перед тим як лізти, в запасі непогано мати запасні гальмівні шланги, нові мідні кільця для них, болти кріплення супортів (М12х1,25х40) і скоби (М14х1,5х55)
Інструменти
Головки 1/2:
- 12 мм, болти притискної пластини колодок
- 19 мм, для болтів кріплення супорта
- 22 мм, болти скоби
ключі
- накидний 17 мм, штуцер гальмівного шланга
- розрізний 11мм, прокачного штуцер
Шарнірно-губцевий інструмент та інше
- Переставні кліщі (Гебельс)
- ручні лещата-струбцина
- пасатижі
- качконіс
- плоска силова викрутка або маленька монтажка
- щітка зі сталевим ворсом
- бита, під внутрішній шестигранник М8
Мастила та хімія
- Ate 03.9902-0501.2, для поршнів.
- МС 1630, TRW PFG 110. Slipkote 220R. для направляек
- МС 1600, Liqui Moly7573, протівоськріпниє.
- гальмівна рідина DOT-4 (0,5 літра)
- обезжириватель
- перетворювач іржі
- ВДшка
- фіксатор різьби високотемпературний сильної фіксації + середньої фіксації
схема переднього торомозного механізму УАЗ Патріот
1. Відкрутивши два болта (29) притискної пластини, знімаємо її, і, попередньо віджавши викруткою-монтажкой циліндри, дістаємо колодки.
2. Послаблюємо болти (21) кріплення скоб і штуцер гальмівного шланга (якщо під рукою немає великих слюсарних лещат)
3. Викручуємо болти кріплення супорта (38). Тут є нюанс, якщо верхній болт викручується без проблем, то при викручування нижнього, стандартна головка на 19мм впирається в поворотний кулак і не дає до кінця його відкрутити. Вирішується ця проблема різними способами:
- знаходимо стару / непотрібну головку і укорочуємо її болгаркою на 10-15мм. Викручувати зручніше через тонкий перехідник 1/4 - 1/2.
- так само можна зробити на голівці болта насічку і викручувати його звичайної плоскої викруткою, природно, попередньо послабивши кріплення болта головкою.
- сильні ж люди можуть як в старому анекдоті відкручувати пальцями;)
В'їхав в 600й Мерс трактор. З Мерса в люті вибігає новий російський, застрибує на трактор, відкриває кабіну, а там сидить амбал, ледве в кабіні поміщається.
- Що треба?
- Мені, ця ... ключ на 19 б ...
- Немає! Я до 42го руками загортаю
4. Викручуємо болти (21) кріплення скоб, знімаємо скоби і сам супорт з направляйкамі.
5. Далі треба витягти гальмівні циліндри.
Знову ж, є кілька варіантів:
- видавлюємо їх штатно за допомогою педалі гальма
- стисненим повітрям в отвір гальмівного шланга
- нагнітанням за допомогою плунжерного шприца літолу туди ж
- (варварський) затискуванням циліндра в лещата або за допомогою плоскогубців, попередньо обмотавши губки ізоляційною стрічкою.
Так і тут нюанс. Поршні витягуються нерівномірно. Один по-любому йде тугіше другого. Буває, що один вивалився, а інший навіть не подумав зрушити і сидить глибоко. Ось і як його потім діставати, не пошкодивши при цьому?
Є спосіб, підглянутий мною на просторах інтернету (посилання не дам, бо за давністю не пам'ятаю джерела). Після декількох натискань на гальмо, дивимося, який з гальмівних поршнів рухається легше і вийшов майже повністю. Беремо звичайну слюсарну струбцину і фіксуємо його в цьому положенні:
Далі, нажиманием на педаль гальма, дочавлювати другий поршень поки він не випаде. Як грится, voilà!
У цьому місці, якщо вам дорога тормозуха, потрібно риссю кинутися до колеса і перетиснути гальмівний шланг затискачем, струбциной або ще чимось нитка надійним.
Якщо ж використовувати останній, "варварський" метод, то висока ймовірність загубити поршень. Навіть якщо попередньо обмотати губки переставних кліщів або струбцини ізоляційною стрічкою. Сила стиснення дуже велика і в процесі розгойдування поршня изолента може порватися або зіскочити. Особливо цьому сприяє потраплянню тормозухі на ізоляційну стрічку.
6. Оглядаємо поверхні поршнів, направляек, пильовики і їх посадочні місця.
Як правило, там все сумно. Особливо якщо машина експлуатується за прямим призначенням, тобто регулярно приймає грязьові ванни. Між супортом і кулаком регулярно забивається глина, камінчики, трава та інша хрень. Якщо воно там засохло і зацементувати, то вимити буває дуже проблематично. В результаті пильовики направляек і циліндрів швидше зношуються і рвуться. Далі під них потрапляє вода і ми маємо іржу, задираки, підклинювання, перегрів і швидкий знос колодок і гальмівних дисків. Це як мінімум. А як максимум, клин одного колеса з усіма наслідками, що випливають сумними наслідками.
У мене зліва було ну дуже сумно, направляйкі все іржаві, поршні облізлий і в задирах. На жаль, фото не робив, показати не можу. Справа все набагато краще. Направляйкі хоч і іржаві, але цілком піддаються поліровці, а поршні, так взагалі майже в ідеалі.
Не дивіться на бруд, робоча поверхня в хорошому стані, хром непошкоджений. Треба тільки почистити від іржі посадочне місце пильовика.
8. Далі, чистимо і промиваємо блок циліндрів, отвори направляек і т.д. Видаляємо іржу дротяною щіткою.
Хоча, якщо чесно, то я не уявляю, як за допомогою звичайної щітки можна добре очистити від іржі та залишків штатної мастила, наприклад, отвори в супортах під направляйкі. Метушні там неміряно буде.
Тому для цих цілей доцільно використовувати дремель з дротяними насадками.
Заливаємо всюди перетворювач іржі і за пару хвилин зчищають всю гидоту яка там є.
Надрач наполіровивать всередині блоку гальмівних циліндрів "дзеркало" не потрібно, так як поршень все одно ходить по ущільнювача гумовому кільцю. Досить змити все відкладення від розчинилися в тормозуха гумок, знежирити і продути стисненим повітрям.
9. Дуже ретельно очищаємо щіткою посадочні місця всіх пильовиків і кілець ущільнювачів. Від цього безпосередньо залежить майбутня герметичність вузла!
10. (необов'язковий) Чистити чи ні всередині поршня, питання риторичне. З одного боку він один хрін нічим не захищений від "живої природи" і як би витрачати на нього часом не дуже охота. А з іншого, іржа постійно відшаровується і потрапляє між краями поршня і колодкою, що, теоретично, може викликати нерівномірне прилягання колодки і скрип. По крайней мере, це мені так здається виходячи з цієї картинки:
Але, можу помилятися :)
Я вирішив почистити.
Благо за допомогою дремеля це не складно і не займає багато часу.