більше року тому
За моїми спостереженнями, найчастіше переломлюється провід живлення біля входу в корпус болгарки. Легко ремонтується заміною або, при достатній довжині, відрізання дефектної ділянки і перепакування дроти. Рідше буває обрив близько штепсельної вилки. Але в таких випадках болгарка зазвичай не відразу перестає працювати, а робить паузи при певному положенні, при зміні положення може знову запрацювати, що дозволяє досить легко обчислити причину відмови. На другому місці, мабуть, варто знос або зависання щіток. Як правило, це теж відбувається не раптово, спочатку з'являється підвищений іскріння від щіток на колекторі. Якщо своєчасно не замінити щітки на нові, то наслідки можуть бути більш серйозними: в місцях поганого контакту зростають втрати потужності і різко підвищується температура, що може призвести до вигоряння ізоляції між ламелями колектора, електричного пробою і навіть механічного руйнування його. Перед заміною щіток слід оцінити стан підшипників якоря, при необхідності промити, поміняти мастило або самі підшипники. Якщо ставляться закриті, то рекомендую акуратно розкрити пильовик з одного і перевірити наявність мастила, так як іноді заводи на цьому економлять. Далі слід оглянути колектор, при наявності еліпса або великого зносу проточити і відшліфувати. Якщо знос мало помітний, протерти з бензином, розчинником або спиртом, можна також зачистити наждачним папером "нулевкой". Грубозернистою не можна, швидко зітруться нові щітки. Після складання бажано підключити двигун до регульованого джерела живлення, можна постійного струму. Досить від 6 до 25 вольт, але якщо перерва - то треба більше. Починаючи з найнижчого, поступово збільшувати напругу до початку обертання якоря. Він повинен обертатися легко і рівномірно. Якщо спостерігаються ривки, то якір, швидше за все, має межвитковое або міжсекційне замикання. Хоча бувають і обриви. Зрідка буває винен колектор. Перевірити якір можна на спеціальному стенді, при відсутності такого можна з достатньою часткою ймовірності обійтися підручними засобами. Але це довгий опис, кому цікаво - пишіть в личку. У багатьох випадках якір з несправними обмотками можна перемотати, але краще замінити, якщо є де взяти. Якщо якір обертається рівномірно, доведіть обороти приблизно до третини від номінальних, секунд на 20, для початкової притирання щіток. Майте на увазі, що напруга постійного струму не повинно перевищувати 20-25 вольт, так як активний опір якоря і статора набагато нижче індуктивного. Наступним по інтенсивності відмов можна вважати вихід з ладу вимикача харчування, якщо він поєднаний з регулятором потужності, то відмовляє частіше. Статорні обмотки виходять з ладу дуже рідко. І ще рідше бувають відмови механічної частини.
Більшість сказаного в рівній мірі відноситься і до іншого електроінструменту, наприклад до дриля.
Питання поставлено кілька неявно, спробую його перефразувати:
"Що може статися з Вами і вашої турбинкой?"
Не хотілося б писати урізаний відповідь, тому в деяких випадках доведеться повторитися.
Оскільки чоловік працює з турбинкой це вже ЧОЛОВІК, то він може самостійно обслуговувати і ремонтувати свій інструмент. Хоча, сучасний електро інструмент напханий електронікою і швидше за все при її несправності або згорянні котушок варто звертатися до професіоналів.
Облом кабелю на вході в електро інструмент.
Раніше кабелю були гумовими і служили дуже довго. Сьогодні це пластмаса, схильна до зламів, а взимку до здерев'яніння. До того ж часто кабель дуже короткий. Який то мудак вирішив що так безпечніше. Хоча скоріше на оборот. Знаходження колодки в вашій робочій зоні може Вам серйозно перешкодити і привести до травм.
Рекомендую відразу міняти кабель на еластичний приблизно довжиною метра два. Це дозволить Вам вільно переміщатися в робочому просторі.
Механічне пошкодження кабелю.
Чи не майте дурної звички намотувати кабель на турбинку. Просто зберіть його кільцями. В іншому випадку кабель "запам'ятовує" форму і при роботі веде себе не адекватно. За все чіпляється, не лягати на площину і навіть може бути перерізаний самим працюючим.
Це відбувається коли щітки стираються до в пресованого в них мідного дроту. Щіток існує немислиму кількість різних розмірів і деякі з них дуже схожі. При покупці візьміть з собою напрямну. Щітка повинна вільно переміщатися в обоймі, але при цьому не бовтатися.
Форс полум'я на щітках.
Це відбувається коли приходять в непридатність підшипники якоря. Їх потрібно замінити. Але наївно думати, що у підшипника тільки три розміри. Є ще виробник, ціна і якість. Той підшипник який призначений для дитячої коляски, з милують душу ціною, прослужить в турбинке аж хвилин 30. А фірмовий років десять.
Погана робота кнопки включення.
Як правило гашетки працюють нормально, ось кнопка переміщення на маленьких ТУРБІНКА це кошмар. Вона туго і незручно включається, сама вибиває під час роботи і немає можливості швидко вимкнути турбинку в аварійних ситуаціях. Та й ремонту майже не підлягає, оскільки є частиною корпусу. Рекомендую великі і маленькі турбіни купувати з кнопкою гашеткою.
Поломка кнопки фіксації диска.
Корпус редуктора турбінок виконується з Дюран, це не міцний матеріал. При використанні кнопки йде велика точкова навантаження на корпус, яка може його частково зруйнувати, а кнопка розсипатися. У великих турбінок є достатня товщина в корпусі редуктора і ця кнопка ще витримує навантаження. А ось в маленьких користуватися їй не можна. Для зняття диска потрібно використовувати два ключа. А якщо вона у Вас таки випала, то отвір в редуктор потрібно обов'язково закрити будь-яким доступним способом. Ну хоч би й підігнати в отвір дерев'яний кілок. В іншому випадку в редуктор може потрапити небезпечне сміття.
Можливо осколки корпусу або частини від механізму кнопки.
Люфт робочого вала
Може бути викликаний прийшли в непридатність підшипниками редуктора.
Стирання контактів якоря і відбування ув'язнення в місцях позбавлення волі.
Ви можете стати активним учасником товариства сліпих.
Якщо не будете користуватися захисними окулярами. А таких "фахівців" хоч греблю гати. Що потрапив в око метал, прикипають до нього і може бути вилучений тільки на спеціальному мікроскопі. І не факт що Ви не занесуть якусь інфекцію типу стрептокока. А це лікування кілька місяців, кожен день, з ранку до вечора.
Непогано б пам'ятати, що кут падіння дорівнює куту відбиття. Саме це відбувається коли потік іскор про що то вдаряється і може повернутися Вам в обличчя, при цьому кожна іскорка намагається знайти дорогу Вам в око, минаючи окуляри. При інтенсивній роботі, раз на рік таке трапляється.
Турбинка в мотлох, а Ви в лікарні.
Перед тим як вставити вилку турбинки в розетку, упевніться, що кнопка вимкнена, а гашеток не задавлена. В іншому випадку турбинка може почати літати по повітрю і результатом її польоту позаздрить навіть кровожерний самурай.
Ви можете збагатити фірму ритуальних послуг.
Якщо будете працювати без кожуха, та ще з диском більшого розміру ніж передбачено. Оскільки його розмір узгоджений зі швидкістю обертання турбіни.
Турбинка це не кавомолка і навіть не дриль. Це серйозний і небезпечний інструмент. Якщо Ви в чомусь не впевнені, то краще надати роботу професіоналам.
Слюсар-зварювальник з 30-річним стажем роботи.
Якщо ви хоч раз чинили електроінструмент своїми руками, то знаєте, що причин може бути багато. Аж до того, що провід живлення перебитий, розетка вивернулася, кнопка включення відмовила, якоря стерлися, статор запорошився, електромотор згорів і т.д. При цьому все одно це болгарка, дриль, електро рубанок або токарний верстат. Для виявлення поломки розбираємо повністю пристрій по гвинтика і дивимося де у нас проблема, при необхідності обходимо частині пристрою закорачівая на пряму. Наприклад є припущення, що поламався вимикач, закоротити на пряму, перевірили працездатність встромивши в розетку. Поміняли якоря, Опля перевірили. Якщо проблеми зі статором чи ротором то заміна якорів ні чого не дасть і потрібно взяти тестер і перевірити вихідну напругу на обмотках. Рад купа, шкода питання не дуже точний. А найкращий спосіб віднести в майстерню на Куренівський ринок, Київ, там є такий хлопець Ваня, він все сам зробить і полагодить. Його крамничка знаходиться в другому ряду, прямо по середині, напроти південних воріт.
Валерій да [19.5K]
А скільки, на вашу думку, в болгарки якорів? Більше, ніж статоров і роторів, або менше? Навіщо намагатися радити, якщо якщо не компетентні? Відповідь для рахунку? - більше року тому
Валер всі питання в загальний потік я на вас би вже чотири відповіді заробив би, для рахунку. - більше року тому
Просто мабуть ви самі питання задали без будь-яких конкректних умов, а електроінструмент ремонтувати без знань основ електрики це. більшість відповідей той же. погоня за плюсом і не більше. а якщо вас цікавить подробиці найчастіших поломок в болгарки то і ставте так і своє питання, якщо є питання по ремонту болгарки пишіть в личку по можливості допоможу, особливо складних поломок в ній немає і вони часто ідентичні - понад рік тому
Питання ставив по поломок не я, а ідентичних поломок в інструменті не буває. Ще один професіонал знайшовся. Та скільки вас на мою голову за добу то звалиться. З претензіями все до Валері він спец по вопросам. - більше року тому
Валерій да [19.5K]
Повірте мені, maxgrey, в інструменті бувають ідентичні несправності. Навіть в одному і тому ж примірнику. Наприклад, за час життя тієї ж дрилі кабель живлення доводиться міняти або перезаделивать неодноразово, щітки теж змінюються по кілька разів. Що стосується виходу з ладу обмоток якоря, то зараз це зустрічається набагато рідше. А ось в 80-90 роки минулого століття. Точного підрахунку не вів, але іноді за тиждень перемотував по десять якорів від дрилів і пилососів. Причому це не було моєю основною роботою. Хобі, якщо хочете. Так що я знаю, і що говорю. Якщо не вірите мені, запитайте у Вані на Куренівському ринку. - більше року тому