Якщо сильна вібрація або биття трапляються на самому початку використання гальмівних дисків, то необхідно швидко звернутися до механіка, який виготовляв монтаж, щоб перевірити правильність установки і знайти причини биття. Якщо вчасно не усунути причини вібрації і биття гальмівних дисків, то в процесі подальшого використання вони стануть більш постійними і, в кінцевому рахунку, призведе до повної поломки гальмівних дисків, що спричинить за собою передчасну заміну вийшли з ладу деталей.
Інтенсивні вібрації і биття можуть бути викликані неправильною балансуванням або сильним зносом шин, заклинило гальмівними циліндрами супорта, зношеними елементами підвіски автомобіля або зношеної робочою поверхнею гальмівного диска.
Так само багато автовиробників стали здешевлювати виробництво і на конвеєр поставлятися не якісні диски! Називати виробників не буду, багато хто вже про це знають і в процесі експлуатації своїх автомобілів так чи інакше стикалися з биттям / вібрацією! Лікується заміною дисків на більш якісні / ефективні!
Спосіб усунення інтенсивної вібрації наступний.
Перш за все, перевірте, що гальмівний диск був встановлений правильно згідно інструкції, що додається, та був перевірений механіком з використанням цифрового індикатора радіального і осьового биття. Биття або інтенсивна вібрація на низьких швидкостях завжди пов'язана з остаточно зношеними гальмівними дисками. Биття або інтенсивна вібрація на високих швидкостях (100 - 160 км / на годину) - це те, що називається гарячої вібрацією і, зазвичай пов'язане з перегрівом гальмівних дисків.
Перегрів гальмівного диска може бути викликаний застосуванням виробником дисків, неякісних дешевих заготовок (виливків).
Завдяки новим компонентам, включеним до складу фрикційного матеріалу застосовуваного при виробництві колодок, вдалося поліпшити теплову провідність гальмівної колодки і тим самим знизити робочу температуру поверхні гальмівного диска. Дані розробки дозволяють знизити можливість виникнення локальних вогнищ перегріву (поява плям) і викривлення дисків. Присутність помірного абразиву в матеріалі колодки, дозволяє дбайливо зношувати поверхню гальмівного диска і підтримувати її в робочому стані.
Що змушує гальма пиліть?
Для гальмівних колодок існує дві альтернативи азбесту: сталеві волокна або арамідні - це дюпоновскій Kevlar або Twaron.
Кожне арамидное волокно має високу міцність, в масі вони створюють високоякісний неметаллический матеріал з високими технічними характеристиками, чудово підходить для гальмівних колодок. У разі якщо виробник використовує арамідні волокна для гальмівних колодок і незначна кількість сталевих волокон, то такі гальмівні колодки виділяють малу кількість гальмівної пилу.
Гальмівна линька (вигоряння).
Всі колодки містять деяку кількість органіки. Смоли, що зв'язують фрикційний матеріал в одне ціле - це органічні продукти, продукти нафтохімії. При перегріванні смоли перетворюються в газ, що призводить до "аквапланування" гальмівної колодки на плівці газу. Це явище і називається "линянням" гальм. Деякі колодки "линяють" один, два рази і потім "заспокоюються". Інші ж більш дешеві неякісні колодки піддаються постійної динамічної линьки, причому іноді навіть при низьких температурах.
Температури гальмування.
Навіть в умовах інтенсивного дорожнього руху температура між колодкою і диском зазвичай не перевищує 370С. В умовах гонок для невеликих спортивних автомобілів ці температури становлять зазвичай 480 - 650С. В умовах же кубкових перегонів і чемпіонатів ці температури піднімаються до 850С, і диски розжарюються до червоного або оранжевого свічення.
Завжди вибирайте гальмівні колодки відповідно до ваших потреб. Ніколи не використовуйте гоночну колодку тільки тому, що Ви уявляєте себе гонщиком.
Більшість гоночних гальмівних колодок потребують попереднього прогріванні і не ефективні, поки температура між колодкою і диском не досягне 150 - 180С.
Гоночні колодки не ідеальні для гальмування на червоний сигнал світлофора при русі по місту.
В основній масі загально споживчі колодки не потребують прогріванні, і ефективні при низьких гальмівних температурах. При цьому такі гальмівні колодки покращують свої гальмівні властивості, ніж енергійніше Ви ними користуєтеся. Називаеться це якість прогресуючим гальмуванням.
Шум - "Легке посвист" / попискування (на малій швидкості).
Зазвичай цей шум спостерігається при зупинці автомобіля. Знову ж таки, це трапляється, коли гальмівний колодкою мало користувалися або вона "сідати" (дивись гальмівну линьку).
Щоб позбутися від шуму, дайте машині пробігти кілька сотень кілометрів, щоб колодки притерлися, і у них було 100% дотик з гальмівним диском. Якщо періодично проблема нагадує про себе, хорошим ліками від цієї хвороби стане щоденна навантаження на гальма на спокійному прямолінійній ділянці дороги, щоб притертися поверхню колодки до диска.
Скрегіт (постійний, гучний вереск при користуванні гальмівної колодки).
Зазвичай це відбувається, коли колодки ще не "сіли". Якщо ця проблема турбує на початку роботи нових колодок, порекомендуйте клієнту проїхати 500 - 800 кілометрів з тим, щоб колодки повністю "сіли". Цей шум характерний також для ситуацій, коли нові гальмівні колодки встановлюються на зношений гальмівний диск, який має на своїй робочій поверхні борозни, подряпини.
У цьому випадку знадобиться додатковий час для притирання колодок.
Звук металу по металу
Оскільки в основній масі гальмівні колодки містять мало металу, ця проблема виникає вкрай рідко. Перш за все, необхідно перевірити знос колодок. Вони зношуються досить швидко, якщо гальмівні диски знаходяться в поганому стані або заклинило гальмівні циліндри. На багатьох колодках встановлюють металеву скобу, що служить індикатором зносу і при досягненні критичної товщини, скоба стикається з гальмівним диском і видає скрежущій звук інформуючи власника про необхідність заміни колодок.
Швидкий знос колодок
Швидкий знос колодок може бути пов'язаний з різними причинами - заклинив гальмівний супорт, незадовільний стан гальмівного диска або неправильно підібраний склад колодки. Якщо вже були усунені перші дві причини, залишається замінити гальмівні колодки з більш відповідним складом.
Нерівне гальмування (занос в ліво або в право)
Це явище дуже небезпечно, і вимагає негайного усунення. Причина може критися в усадки гальмівної колодки на неякісну поверхню гальмівного диска. Можливою причиною може бути забруднення колодки мастилом. Не рекомендується використання мастила в безпосередній близькості від гальмівної колодки, оскільки мастило може серйозно пошкодити фрикційний матеріал, і позбавити колодку її робочих характеристик.
Ватяна педаль гальма
Після установки гальмівних колодок часто педаль гальма стає м'якою "ватяною", особливо це характерно для автомашин з незадовільним станом гальмівного диска. Рекомендується на безпечному прямолінійній ділянці дороги кілька разів акуратно попрацювати гальмівною педаллю, щоб гальмівні колодки "сіли". Якщо це не дасть результату, то необхідно прокачати гальмівну систему. З причини того, що гальмівна рідина гігроскопічна (поглинає воду з повітря), то стара гальмівна рідина може містити великий відсоток води. Через це температура кипіння гальмівної рідини знижується, і гальмівна рідина починає скипати. В системі з'являються бульбашки повітря і гальмування погіршується.
Коли міняти гальмівну рідину
Стан гальмівної рідини дуже важливо при експлуатації автомобіля. Тип рідини - DOT3 або DOT4 (на даний момент DOT5.1) вказується на кришці розширювального бачка головного гальмівного циліндра, і для «доливання» або заміни використовується одна марка гальмівної рідини. По крайней мере, раз в два роки гальмівна рідина підлягає повній заміні, відповідно до рекомендацій автовиробників.
Зазвичай гальмівні колодки для щоденного міського руху мають середній коефіцієнт тертя в межах від 0,25 - 0,35. Є виробники, у яких коефіцієнт тертя 0,46, і в більшості випадків користувач відразу помічає поліпшення ефекту гальмування при зміні колодок.
Внаслідок перегріву колодки буквально починають горіти і падає той самий коефіцієнт тертя. Тому модифіковані колодки вибираються в залежності від діапазону робочої температури.
Перегрів дуже шкідливий для гальмівних дисків, навіть не стільки перегрів, а перепад температур. Він викликає місцеву загартування поверхні, природно на диску утворюються області, які відрізняються по міцності від решти поверхні, що призводить до зміни геометрії. Такі рішення як вентильовані диски (диск складається з двох частин, між якими реалізується повітряне охолодження), перфорація (отвори), маточина з авіаційного алюмінію (для відводу тепла), додаткові повітроводи, вирішують проблему загального нагріву, але «загартувати» можна будь-який металевий диск. Утворюються мікротріщини (які також призводять до підвищеного зносу колодок). Таке трапляється, наприклад, після інтенсивного гальмування (з 200 км / год) яке закінчується в калюжі. Іноді просто зупинка відразу після інтенсивного заїзду призводить до «загартування». Наслідок - биття керма при гальмуванні. Інша справа карбонові диски, які не схильні до цих проблем. Вартість карбонових дисків не дозволяє використовувати їх на цивільних автомобілях. Тому рішення одне: правильна експлуатація. Після інтенсивних навантажень на гальмівну систему досить спокійно проїхати пару кілометрів для того, що б диски поступово охололи.
Якщо немає необхідності закінчувати гальмування в калюжі, то краще не варто цього робити.
Правильно підібрані диски і колодки, дозволять власнику отримати набагато більший контроль над автомобілем пройшли доопрацювання.
Тюнінг починається з гальм!