Рульовий привід - це частина рульового управління, що складається з середньої тяги, маятникового важеля праворуч і сошки зліва, бічних тяг (лівої і правої) і важелів рульової трапеції (лівого і правого), з'єднаних за допомогою шести рульових шарнірів. Шарніри самоподжімающіеся і регулюванню в процесі експлуатації не підлягають.
Одна з причин появи підвищеного вільного ходу рульового колеса (допускається не більше 10 ° або 35 мм при вимірі на ободі стандартного рульового колеса) - поява люфтів в рульовому приводі. Діагностують їх так: автомобіль ставлять на естакаду або «яму», напарник в кабіні енергійно обертає рульове колесо з боку в бік, а ви знизу охоплюєте долонею і пальцями по черзі кожен шарнір так, щоб рука відчувала одночасно корпус, тягу, де закріплений конічний наконечник рульового пальця, і гайку на рульовому пальці. Якщо рука відчуває взаємне переміщення цих деталей - вузол вимагає ремонту або вас чекає прогресуюче погіршення керованості автомобілем і швидкий знос передніх шин. Це веде і до того, що ваш автомобіль одного разу не пройде техогляд в ДАІ.
Розповімо про методику ремонту, не збиває регулювання збіжності коліс переднього моста. Обмовимося: сильно не збиває регулювання. Перевірка після ремонту все ж вельми бажана, а пропонована методика страхує від грубих помилок.
Вивертаємо колеса вліво до упору. Навіть якщо автомобіль не на «ямі», збоку розчіплювати два правих шарніра: між правим важелем і бічною тягою, середньої тягою і маятникових важелем. Для розбирання використовується пристосування АЗЛК 9480-3194. Креслення його наводився в посібниках по ремонту і журналах неодноразово (див. «За кермом», 2'86), Однак робити його, мабуть, не варто - у нього дуже вже непросте форма. Пристосування можна купити або взяти у кого-небудь на час. Щоб їм було легше працювати, ще до установки допоможемо йому ударами легкого молоточка збоку по тому місцю тяг або важелів, куди входить конічна частина пальця. Це місце зазначено на кресленні стрілками «А». За пальцем не стукайте. Розчепили? Переводимо кермо вправо до упору. При цьому буде рухатися тільки ліве колесо. Розчіплювати ті ж шарніри зліва. Велика частина рульового приводу впаде під машину, тому заздалегідь підстелити лист картону або металу.
Тепер займемося маятникових важелем. Відомі конструкції з довгої і короткої віссю. У першому випадку корпус кріпиться на три болта, у другому - на два. Взаємозамінні тільки гумові конічні втулки, гайка і шайби. Комплектацію вашої машини потрібно знати, щоб не помилитися при покупці запасних частин.
Якщо технічне обслуговування маятникового важеля ви проводили відносно недавно, можна лише підтягнути його гумові втулки, не знімаючи важеля з автомобіля. Для цього, расшплінтовать гайку (вона виходить в підкапотний простір автомобіля), потрібно підтягнути її до зникнення відчутного люфту при додатку зусилля руки на кінець важеля в напрямку, паралельному його осі.
Якщо це не допомогло і люфт залишився, або відомо, що важіль давно не розбирався, то краще його зняти з машини разом з кронштейном, вивернувши болти кріплення до поздовжньої балці.
Видаливши з вузла бруд, потрібно затиснути кронштейн в лещата, расшплинтовать і відвернути гайку осі важеля; зняти шайбу з лискою і просту шайбу; похитуючи важіль, вийняти його з кронштейна; зняти нижню втулку з осі і вийняти верхню втулку з отвору кронштейна. Запам'ятайте, як стояла вісь в кронштейні, з якого боку була гайка, з якою - важіль. Збирати будете так само.
Перед складанням маятникового важеля при установці нових втулок необхідно вісь важеля зачистити дрібнозернистим наждачним папером від іржі, пригоріла гуми і бруду. При виявленні глибоких виразок корозії важіль краще замінити, інакше втулка довго не прослужить. Уважно огляньте конічний отвір на кінці важеля, це теж можливе джерело люфтів. Якщо є підозра на овальність або новий палець входить в нього занадто глибоко, то важіль з віссю потрібно міняти. Зазвичай автолюбитель не має можливості виміряти конічні посадкові отвори як на маятниковому важелі, так і на рульовій трапеції, а це, на жаль, може привести до повторної перебиранні вузла і заміні деталей зі зношеними отворами.
Послідовність операції зборки: надіти на вісь шайбу, потім гумову втулку; вставити вісь в отвір кронштейна (з того боку, яку ви запам'ятали); надіти на верхній кінець другу гумову втулку і потім шайби - спочатку з круглим отвором, потім - з лискою; навернути, затягнути і зашплинтовать гайку.
Люфт осі не допускається. Момент повертання може змінюватися в дуже широких межах - від 0,5 до 2 кг (і від 3,3 до 13,3 кг, прикладених на кінець важеля).
Далі кронштейн з маятниковий важелем ставимо на автомобіль. Зіпсована або іржава різьблення на болтах кріплення не допускається, такі болти слід замінити. Люфт в з'єднаннях кронштейна з балкою не допускається.
Перед затягуванням болтів необхідно упевнитися, що головка маятникового важеля і головка рульової сошки знаходяться на одному рівні. Це перевіряють лінійкою в крайньому положенні важелів від балки автомобіля. Невеликі переміщення корпусу маятникового важеля допустимі до затягування болтів. Момент затягування 40. 65 Н-м (4,0. 6,5 кгс-м).
Далі переходимо до рульової трапеції, яку ви зняли з автомобіля.
Креслення рульового шарніра наведено на малюнку. Його розбирання складності не представляє, якщо є пристосування АЗЛК 9680-2085 або відповідна струбцина. З їх допомогою утапливаем заглушку, наскільки дозволить пружина, і плоскогубцями з подовженими кінцями ( «качкодзьоба») стискаємо кінці і видаляємо стопорне кільце. Розбираємо, миємо й починаємо проводити відбракування деталей.
Кульовий палець 403-3003032 (таких в машині п'ять штук і один 403-3003033 з овальної головкою) має, загалом, ті ж хвороби. Можливі його дефекти:
Знос кульової головки. Виміряйте її штангенциркулем. Якщо розмір головки хоча б по одному напрямку наближається до 21,5 мм, палець бракується (номінальний діаметр головки 22 мм). Придатна головка повинна бути зношена рівномірно.
Знос конічного хвостовика. Його, на жаль, в гаражної практиці виміряти нічим. Про це ми вже говорили при роботі з маятниковий важелем. Придатність пари «конус кульового пальця - конічний отвір у важелі» доводиться перевіряти контрольної збіркою, часто вже на автомобілі. Деталі явно овальні, зі слідами зносу, з глибокою посадкою пальця в отвір бракуються.
Вкладиші 407-3003068 і 403-3003095 виготовлені з пластмаси. Знос внутрішньої сферичної поверхні контролювати у автолюбителя нічим. Зазвичай вкладиші змінюються при кожній перебиранні вузла.
Пружина 407-3003069. Поставте на штангенциркулем розмір 9,5 мм і вставте між губками пружину. Якщо вона не випадає звідти під дією власної ваги, пружина придатна. Якщо зазор між губками і пружиною невеликий, при складанні можна підкласти під неї підходить за розмірами «п'ятачок» товщиною 0,5. 2 мм. Сильно просіла пружина бракується.
Корпус шарніра. Зносу піддається внутрішній діаметр. Заміряти його важко, так як знос місцевий. На кресленні місце зносу вказано стрілкою «Б». Якщо в місці посадки верхнього вкладиша утворився поясок, деталь бракується. Новий вкладиш повинен входити в отвір корпусу туго.
Гумовий захисний чохол 403-3003076. При виявленні тріщин і розривів його необхідно замінити. Можна спробувати заклеїти, але це лише тимчасовий захід.
Рульовий шарнір в зборі ►
Кільце стопорне 402-3003070 Д. При грубої розбиранні воно деформується, зовнішній діаметр зменшується і посадка в паз корпусу стає слабкою. Перед складанням кільце необхідно «прокувати» на рівній металевій поверхні для відновлення його площинності і частими ударами легкого молоточка по внутрішньому діаметру (вказано на рис. Стрілкою В) відновити зовнішній діаметр.
Заглушка 402-3003071 Д і шайби 408-3003078 і 403-3003075 А. Замінюються в разі сильної корозії або непереборний деформації.
М'яка сталевий дріт 1,2х175 мм і шплінт 3,2x20 мм зазвичай замінюються при кожній перебиранні.
Збірку рульового шарніра (див. Рис.) Ведуть на тому ж пристосуванні, на якому було здійснено розбирання. Необхідно стежити, щоб стопорне кільце добре увійшло в паз на корпусі. Під час складання всі внутрішні деталі потрібно рясно змастити литолом-24. В правильно зібраному шарнірі палець матиме осьової люфт не більше 0,5 мм при зусиллі 8. 10 кгс.
Вважається, що в процесі експлуатації корисно додавати мастило в шарнір. Для цього рекомендують в заглушці зробити отвір під прес-маслянку, яку на час експлуатації замінюють пробкою, як на верхній кульовий опорі, а під час розбирання та збирання знімають зовсім - вона заважає.
На практиці виявилося, що для «Москвича» це не найкраще рішення. Заглушка дуже тонка, зроблена з м'якого металу, отвір під маслянку заважає при складанні і ще більш послаблює заглушку. Тому пропонуємо встановити прес-маслянку на корпусі шарніра збоку, як показано на кресленні.
Для установки в шарнір підберіть найменші маслянки, їх офіційне позначення «Маслянка 1.1. Ц6 ГОСТ 19853-74 ». Вони застосовуються як вставною елемент в кутову маслянку, хоча і не завжди. До зняття рульової трапеції з автомобіля на «ямі» відзначте сторону корпусу, де встановлену маслянку буде зручно шприцевать з-під машини, і вона не буде заважати іншим деталям. Це потрібно перевірити в крайніх положеннях коліс.
Розмір від торця корпусу шарніра до центру отвору під маслянку вказано на кресленні. Різьба в отворі - М6. При експлуатації маслянку можна вивертати і замінювати коротким болтиком-пробкою.
Довговічність шарніра в значній мірі залежить від його герметичності. Вода, бруд, пісок швидко виводять його з ладу. Тому герметизують шарнір.
З боку заглушки промажьте всі щілини пластиліном або не висихають віконної замазкою. Ущільнюючу гумку 408-3003078, що знаходиться під заглушкою, багаторазово використовувати не вдається - вона в маслі розбухає і не лізе в корпус. Тому єдиний герметик з цього боку - пластилін.
Для більш надійної герметизації з боку гумового чохла дуже корисно вкласти в нього поролоновий «живильник». Кільце з поролону (розміри на кресленні) просочіть полужидкой мастилом, при зимової експлуатації не густеющей на морозі, і вкладіть при складанні під гумовий чохол. Чохол кріпиться до корпусу м'яким дротом.
Зібрана рульова трапеція підкладається під автомобіль і закріплюється в конічних отворах важелів. Момент затягування гайок всіх рульових шарнірів - 50. 62 Н-м (5,0. 6,2 кгс-м). Гайки шплинтуют обов'язково.
Так як регулювальні муфти при цій послідовності ремонту не розбиралися, збіжність коліс не повинна збиватися. Якщо регулювальні муфти розбиралися (наприклад, вам довелося міняти важелі або наконечники), то встановіть розмір 336 мм між центрами шарнірів обох бічних тяг, і відразу ж відрегулюйте збіжність. Момент затяжки контргаек регулювальних муфт - 50. 62 Н-м (5,0. 6,2 кгс-м).
І на закінчення два ради.
1. Клеїти гумовий чохол, попередньо знежирити бензином і зачистивши наждачним папером, можна клеєм «Момент-1» або «88-Н». Бажано армувати його двома-трьома шарами капронової тканини від панчохи.
2. Перед складанням кермової трапеції на конічні хвостовики всіх шарнірів корисно надіти латунні шайби розміром 0,1. 0,3X016X033 мм. Місце установки вказано на кресленні. Ці шайби запобігають «прихоплювання» чохла іржею під час довгої стоянки автомобіля.