Я, звичайно, для багатьох хлопців нічого нового особливо не скажу але теж хочу внести свою лепту і «і вставити п'ять копійок» на тему ремінних приводів на мотоциклі. Зараз зустріти мотоцикл з ременем замість ланцюга або кардана взагалі без проблем. Деякі мотовиробника повертаються до цієї теми і випускають байки з даним типом приводу.
Для тих хто не в курсі - ремінний привід заднього колеса на мотоциклі виник разом з двоколісними кіньми.
Історія їх починається з першої половини XX століття, коли тільки з'являлися перші мотоцикли: на них ставили шкіряні ремені - вони найчастіше за все були гладкі, і за рахунок тертя і натяжки обертали два абсолютно круглих диска. Але з часом реамні почали проявляти свої недоліки. Він прослизав при намоканні, швидко розтягувався, і обмежував конструкторів у величині переданого крутного моменту. Та й перші мотоцикли були не особливо потужні: потужність першого мотоцикла, побудованого в 1902 році Зігфрідом Беттманом (Siegfried Bettman), засновником марки Triumph, становила цілих 1,75 кінських сили! Стільки ж, скільки тепер має стартер Triumph Rocket III ... Потужності моторів росли, і ремінь був досить швидко витіснений ланцюгом. Але на цьому історія ремінного приводу все одно не закінчилася.
Але чому ж ремінна передача повернулася на мотоцикли і чим приваблює до себе увагу? З появою технології виготовлення зубчастого ременя (з хорошим кордом з штучних волокон), з'явилася можливість знову повернутися до цього типу передачі.За ці сто з невеликим років ремені сильно еволюціонували: їх стали виробляти з якісної гуми, кевларових супер-міцних ниток і інших компонентів. По-перше, вона майже не вимагає догляду: поставив ремінь і 50 000 кілометрів ні про що не думаєш. З ланцюгом так не виходить: вона вимагає догляду, і за неї потрібно дуже уважно стежити: до того ж, з часом вона розтягується, і мотоцикл починає дуже сильно шуміти.
Як уже упоміналосю, ресурс ременя на більшості мотоциклів коливається від 40 до 70 тисяч кілометрів. До однозначним плюсів ременя можна віднести відсутність втрат при передачі крутного моменту з двигуна на колесо і неперевершену плавність ходу. Він добре поглинає ударні навантаження, працює тихіше ланцюги, що позитивно позначається на комфорті. Ремінь зі шківами сумарно легше, ніж ланцюг із зірками. При цьому практично не вимагає догляду і працює довше ланцюга. Потрібно всього лише стежити за його станом на предмет появи тріщин і підривів. Термін служби ременя виробники не регламентують, і він однозначно (і суттєво) більше, ніж у ланцюзі.
Але ідеального в нашому світі нічого немає! Так само відбувається і з ременем - у нього теж є недоліки:
Найбільшим мінусом можна назвати те що його застосування можна не на всіх мотоциклах. В основному на чопперах та й на тих. Що катають тільки по асфальту. Чому? - Ремінна передача здатна працювати тільки у відносній чистоті, бруд не видаляється в момент набігання ременя на шків. Тому захисні кожухи навколо ременя застосовуються обов'язково, а такі мотоцикли повинні їздити тільки по асфальту, тому ремені ставлять, в основному, на чоппери. Якщо ремінь недостатньо захищений. в нього може потрапити сторонній предмет, і ремінь неминуче порветься.
Також, сучасні ремені - зубчасті, а задній барабан, по якому ремінь проходить, робляться з алюмінію, покритого міцнішим хромом. Хром, хоча він і міцний, поступово сточується ременем, піском і водою, що потрапляють на нього, і залишається голий алюміній. Коли це відбувається, зубці ременя починають сточуються, і в кінці кінців вони вириваються, а ремінь рветься.
Тому при заміні ременя необхідно міняти ще і ведений шків, який розташовується на задньому колесі - саме ці шківи роблять з алюмінію, в той час, як провідні - зі сталі.
Діаметри шківів повинні бути досить великими для зменшення вигину ременя. І якщо для веденого шківа, на колесі, це не критично, то для ведучого просто може не вистачати місця на двигуні. Ширина його більше, ніж у ланцюзі, що також викликає у конструкторів труднощі. Хочеться поставити колесо ширше, поруч повинен пройти ремінь, раму доводиться робити ширше, і так далі. Відсутність провисання у ременя і обмежена здатність розтягуватися унеможливлює великий хід задньої підвіски.
Ще однією проблемою ременя може стати заводський брак. Незважаючи на те, що всі ремені робляться з використанням новітніх технологій і обладнання, вони також виробляються виключно вручну. Шлюб неминучий в будь-якому виробництві. Можна спробувати здати ремінь, але, якщо чесно, простіше купити ще один ремінь, ніж довести, що попередній порвався саме через шлюбу. Найчастіше, звичайно, виробники відмовляються від шлюбу, стверджуючи, що в пошкодженні ременя винна неправильна установка або потрапляння стороннього предмета, а за такі казуси виробник відповідальності не несе.
Зазвичай ремені і правда рвуться через неправильну установку. Якщо вісь має нерівність, навіть менше міліметра, ремінь буде постійно рватися.
Причому, якість установки може, на жаль, не залежить від іменитості майстра або майстерні, так як механік може відволіктися в процесі установки і неправильно що-небудь зробити.
Ремінь повинен бути весь час в певному натяг: не сильно натягнутий, бо тоді він порветься ще швидше, але і не ослаблений. Для рівній натяжки ременя необхідний спеціальний прилад, який є в будь-який мотомастерской. Щоб оцінити провисання, подивіться на захисний кожух, який повинен бути присутнім на будь-якому ремінному мотоциклі: там є проріз з поділами. Коли ви натискаєте на ремінь в цьому місці, за контрольними позначками можна визначити. на скільки ремінь може провиснути. Зазвичай це 1-2 сантиметри, але орієнтуватися на цю цифру не можна, тому що у кожного мотоцикла і кожного ременя своя натяжка: щоб дізнатися точну цифру, потрібно відкрити мануал і почитати про свій мотоцикл і його ремінь. Не упускайте провисання ременя з уваги, адже воно може зіпсувати вам весь сезон.
КОЛИ ТРЕБА МІНЯТИ пасової передачі?
В інструкції з експлуатації кожного конкретного мотоцикла написано, через скільки кілометрів необхідна заміна ременя. Якщо там написано, що ремінну передачу потрібно поміняти через 50 000 кілометрів, а він на ваш погляд виглядає відмінно, все одно міняйте. Хоча б для того, щоб знати, що ви все зробили правильно і не наражати себе на небезпеку в далеких поїздках.
Ремені діляться на дешеві, оригінальні і дорогі. Дешеві, звичайно, можуть бути не дуже хорошої якості, оригінальні зазвичай набагато якісніше, і дорогі, які коштують більше, ніж оригінальні, можуть бути на порядок краще, ніж оригінальні. Є сенс переплатити за ремінь, поки ви в місті, ніж витратити шалені гроші на евакуацію звідки-небудь з траси. Звичайно, це теж пригода, але незаплановане, а досвід показує, що нічого не буває краще, ніж заплановані пригоди.
ЧИ МОЖНА ЗАМІНИТИ РЕМІНЬ САМОСТІЙНО?
на це питання ви повинні відповісти самостійно. Для одних золотник (наприклад) поміняти проблема, для інших навіть не проблема в двигуні і рамі поміняти або переробити все під себе легко. Так що якщо не боїтеся і є мануали і т.д. то вперед хлопці!)))))) Поміняти ремінь неважко, якщо слідувати інструкції і вивчити додаткові матеріали, які є у вільному доступі в інтернеті. Але повторюся. що заміну потрібно проводити особливо ретельно, тому
ПО ПЕРШЕ. чітко дотримуйтесь технологічною картою послідовності розбирання, збирання, зняття і заміни ременя.
ПО-ДРУГЕ. всі болти, які ви зняли, складайте в одне місце, а якщо залишиться якийсь болт після того, як ви все зберете назад, ви будете знати, що ви щось не закрутили.
ПО-ТРЕТЄ. якщо ви взяли болт або гайку і доклали його до місця, де він повинен стояти, закрутіть його відразу ж. Ви можете наживити болт, а потім відволіктися, і, повернувшись, побачити, що болт або гайка ніби як стоять на місці, значить, можна приступати до наступного. І виходить, що у вас один болт залишається незакрученним, що небезпечно для вас і для мотоцикла.
НАСТУПНИЙ РАДА. Після того, як ви все болти абсолютно точно затягнули, ви берете і протягуєте все ще раз. Тоді ви будете впевнені на всі 100 відсотків, що у вас по дорозі нічого не відкрутиться. Коли ви знімаєте болти, ви можете звернути увагу, що якісь з них оброблені нарізним герметиком. Закручуючи їх назад, постарайтеся використовувати той же герметик, який був на цих гвинтах: блакитний, червоний або прозорий. Вам потрібно купити герметики точно таких же кольорів і використовувати їх в потрібному місці і в потрібний час. Змащувати потрібно не рясно, а невеликими крапельками. Якщо гвинти НЕ откручиваются, значить, на них є різьбовий герметик. А гвинти з нарізним герметиком откручиваются тільки, якщо їх нагріти.
НАСТУПНИЙ НЮАНС - це співвісність. Коли ви встановите колесо і задній шків на свої місця, ви повинні на 70% все закрутити, і після цього натягнути ремінь. Його потрібно натягувати саме на жорстку конструкцію, а не коли все бовтається. Після того, як ви затягнули все гвинти динамометричним ключем, вам необхідно перевірити натяжку - вона повинна зберегтися.
При складанні і розбиранні звертайте увагу на шків: він повинен бути рівним, не повинен бовтатися, і ви повинні бути впевнені, що шків при минулих ДТП або шиномонтажах непошкоджений, що не поведён і не бовтається, у нього повинні бути присутніми в «первісному» стані кромки , які притримують ремінь.
Крім того ви повинні стежити за підшипниками. Існують задні шківи з підшипниками і без них, наглухо прикручені. Якщо ваш шків з підшипником, зверніть увагу на його живучість: якщо він помер, природно, його потрібно замінити. Якщо ваш шків прикручений наглухо, то зазвичай все його болти оброблені нарізним герметиком, він сам дуже широкий і ремінь теж широкий. Якщо ремінь зі шківом і демпфірувальними нутрощами не жорстко б'ється, то його роблять тонким - тоді згладжуються всі удари, так як вони проходять через гумові демпфери. У такого ременя немає пікових навантажень. Більш тонкі ремені стоять на більш сучасних мотоциклах, а ширші - на мотоциклах постарше ....
удачі на дорогах!)))))))))