Під впливом тренду цього літа на drive2 - "PCV, MAF, Химка кондея" - вирішив пройтися за цим списком.
Разом з цим записом я почну серію своїх постів-досліджень-практик, по зниження витрати палива в своєму авто.
І в першу чергу пройдуся по компонентам відповідає за підготовку суміші. І прилеглі до них пункти.
А саме:
● MAF сенсор - моєму. підозрюємо. він не винен
● повітряний фільтр - вставлений перед заїздами
● дросельна заслінка - перевірена, протерли, чиста
● впускний колектор - одягнений і взутий
● форсунки інжектора - помиті. 3 норм, 3 бруднуваті
● лямбда-зонди (кисневі датчики) - перевірені раз. перевірені два
● паливний насос з фільтром - перевірений: чистий як новий
Перше і найпростіше, та ще й в тренді - ДМРВ.
Навіщо він взагалі потрібен?
Це фактично витратомір повітря, який безпосередньо бере участь у сумішоутворення.
Залежно від його свідчень мізки регулюють кількість палива, що подається для приготування суміші.
Там же враховуються показники температури повітря за бортом, температури повітря у впускному тракті і навіть тиску по барометра.
Думаю багато хто помічав в прохолодну погоду машина починає тягнути краще - повітря ставати холодніше, щільніше - а значить більше потрапляє кисню в камеру згоряння.
Є ще ефект від дощу - вологе повітря охолоджує впускний тракт краще, про теж підвищує кількість кисню в циліндрі (впорскування метанолу - таке ж значення).
Отже, чим більше літрів повітря в одиницю часу потрапляє під впуск - тим більше можна впорснути палива для підвищення ефективності. Ідеальне співвідношення часток начебто 14.7: 1.
Але це добре якщо датчик не бреше.
Погано коли його показання нечесні, і він показує більше - а значить палива подається більше. Суміш ставати переобогащенная. Йде перевитрата палива, хоча мізки думають що вони чертовски навалюють.
Ситуацію ще якось повинні рятувати кисневі датчики (лямбда-зонди) в випускному колекторі, виправляючи суміш в зворотну сторону. Але це працює тільки якщо ваші лямбда ще живі. Але якщо їх ніхто не міняв - швидше за все до 100 000 вони вже давно мертві.
Загалом якщо в цій системі немає балансу, через невірно працюють датчиків - перевитрата палива гарантований.
Чому може брехати ДМРВ?
Є косяк в тому, що ви навіть не зрозумієте бреше ваш MAF чи ні, тому що він не покаже помилку про невірну роботі. Єдине на що можуть лаятися помилки - відсутність зв'язку з датчиком. А маючи контакт, але показуючи повна маячня - все буде чистенько, і без помилок.
Щоб розуміти чому він бреше - прочитаємо принцип роботи:
У нашому випадку це сучасний і найпоширеніший датчики - пластинчасті термоанемометричні вимірювачі.
Виробництва фірми Hitachi (кажуть невбивані, тільки мити треба).
В такому витратомірі основним елементом є теплообмінник з двома тонкими пластинками з платини. На ці пластинки подається енергія для їх нагрівання, одна з них є робочою, друга пластина - контрольна. Робота датчика побудована на збереженні однакової температури на обох пластинах. Діє це так: потік повітря, проходячи через теплообмінник, починає охолоджувати робочу пластину. Щоб підтримувати на робочій пластині температуру, ідентичну температурі контрольної, на на неї починає подаватися більшу кількість струму. Зміна кількості струму і виступає показником для блоку управління про кількість що надійшов повітря в систему.
І тепер уявімо що робоча пластина у нас засрана. А засрана вона може бути пристойно - все бачили ці волохаті і пухнасті повітряні фільтри? За яким навіть не скажеш що вони колись були червоними.
Тому на сенсор можуть прилітати і налітати всякі гидоти, через що робочий елемент гріється досить легко, і не сильно реагує на зміни потоку повітря.
Вихід?
1) брати новий кожні 2-3 роки (50-100-150 $)
2) мити
Я став шукати рідина для промивки.
2 тижні пошуків і прогулянок по точках - нічого не дало.
Довелося брати з exist. Благо підказали артикул: 8044 у виробника Liqui Moly.
Ціна балона: 11 $
Вистачити повинно на 5-6 промивок.
Результат промивання нижче, під фотками
Залив від душі. Просох - заблищав
Довелося купити ключі Torks, так як свої були без дірочки в центрі. Але, думаю, ще згодяться.
Знайти його легко - в патрубку прямо за фільтром.
2 болта. Ключ торкс 20.
Витягуємо, розглядаємо - ПАЛЬЦЯМИ НЕ тикати!
Я від душі залив з балончика, дав просохнути 3 хвилини. Залив ще раз. Просушив ще 5 хвилин - і назад.
Завів машину - все працює. Все ОК.
результати:
Відразу ж хотілося б відзначити що кардинально чудесним чином ні чорта не змінилося!
Машина як їздила, так начебто і їздить.
Хоча вже через день, два, стала по-іншому відчуватися динаміка в районі 3000.
Але тут ще дав свій ефект фільтр зниженого опору KN в штатний гніздо, встановлений тижнем раніше.
Але і після миття МАФу, відчуття в районі 3000 змінилися. Машина стала чутливіший.
А разом з нулевиком взагалі з'явилося відчуття що мілфа стала вистрілювати від 3000 тисяч, а не від 4000 як раніше.
І по перших відчуттях впав витрата.
Літра на 1.5.
Ціна питання: $ 15
Брати участь в обговореннях можуть лише зареєстровані користувачі.