Заміна підшипників рульової колонки.
Заміна підшипників рульової колонки мотоцикла проводиться за потребою, при появі симптомів. Через різних вагових і потужних характеристик мотоциклів, і через різних умов експлуатації розрахувати знос і регламентувати заміну цього вузла по кілометражу або часу не представляється можливим. Дуже сильно залежить від якості доріг, ваги пілота, його стилю їзди, переважаючих погодних умов в процесі експлуатації і положення планет на небі.
Діагностувати знос підшипників рульової колонки дуже просто: вивішується переднє колесо і кермо повертається з боку в бік, якщо підшипники цілі, то обертання відбувається легко і плавно, без ривків і заїдань, "як по маслу". Якщо з перерахованих симптомів має місце тільки люфт, то швидше за все, проблема усунеться протягуванням рульової колонки до зусилля затяжки, згідно сервіс мануала на кожну конкретну модель мотоцикл.
Розглянемо процедуру протягання рульової колонки на прикладі BMW F800GS '09: послаблюємо болти кріплення верхньої траверси до ніг вилки і штоку (для цього потрібно зняти кермо)
затягуємо центральну гайку із зусиллям 20нм, провертає кермо до упору спочатку в одну сторону, а потім в іншу. Після цього послаблюємо центральну гайку, і знову затягуємо її із зусиллям в 10Нм, і додаємо ще 90градусів обороту ключа за годинниковою стрілкою, б'ємо в бубон 3 рази з інтервалом в 7,46сек. повертаємося навколо своєї осі ще два рази за годинниковою стрілкою, а ключ яким затягували рульову закопуємо на Лисій Горі (попередньо окропивши його кров'ю діви) опівночі, в день Сонцестояння. Тоді підшипники рульової гарантовано тисяч 20 ще проходять. =)
Якщо після протягання рульової симптоми залишилися (ривки, заїдання при обертанні керма, люфт), то підшипники потрібно міняти. Якщо не змінити, то через деякий час (зазвичай не дуже велика) підшипник таки почне закушувати в центральному положенні і, для того щоб повернути, до керма потрібно буде прикладати досить велике зусилля, а це вкрай небезпечно. З власного досвіду знаю, я так близько 8000км проїхав і це НЕ КРУТО. НЕ раджу повторювати.
Підшипників в рульовій колонці мотоцикла - дві штуки. Зазвичай вони однакові. Нижній підшипник схильний до дії більших зусиль і зношується швидше, але змінюють підшипники рульової завжди парою і продають їх зазвичай комплектами. Однак, якщо нижній підшипник розсипався остаточно, а їхати потрібно, то можна врятуватися одним цілим підшипником. Тому при заміні рульової має сенс залишити верхній підшипник "на всякий випадок". Але краще, звичайно, таких випадків уникати, контролювати знос і своєчасно проводити заміну. Підшипники для заміни можна купувати готовими наборами, підбираючи по моделі мотоцикла, а можна (знаючи маркування підшипника) підібрати їх самостійно по каталогам підшипників. Нічого понад ексклюзивного в підшипниках для рульової немає, звичайні конічні підшипники, які виробляють всі постачальники підшипників. Таким чином можна не тільки заощадити кілька сотень рублів на пакетику з етикеткою, а й дефіцитний час в розпал сезону, якщо раптом неприємність з рульовою трапилася несподівано негадано, а на носі Подорож.
Заміна підшипника рульової колонки починається з демонтажу колеса і вилки, для цього необхідно вивісити в повітря переднє колесо.Очень сильно спрощує цю задачу наявність у мотоцикла центральної підніжки, якщо вона є, то можна обійтися їй і відповідним за розміром дерев'яним бруском або домкратом.
Вивішуємо марнотрат (так, щоб переднє колесо виявилося в повітрі), знімаємо колесо,
кермо, виймаємо пір'я з траверс,
знімаємо траверси, вибиваємо з склянки шток
і приступаємо до процедури заміни підшипників. Верхній підшипник просто руками виймається з обойми, докладно зупинятися на ньому не буду.
Верхня і нижня обойми вибивають ударної викруткою. Або будь-яким іншим відповідним для цього інструментом, я використовував викрутку і автомобільну монтажку. На деяких мотоциклах буває так, що вибити обойми підшипників не представляється можливим, тому що вони не мають для цього виступу і встановлені врівень з внутренеей поверхнею склянки, настільки щільно, що навіть внутрішнім витягають знімачем зачепити їх не представляється можливим. Проблема була вирішена випилюємо близько 1.5-2мм краєчка склянки, для створення "наполегливої полки" під ударну викрутку. Таке буває рідко, але все ж буває.
Сама трудомістка процера. це демонтаж старого підшипника зі штока вилки. Ось так він виглядає на штоку.
Зробити це можна кількома способами:
1. за допомогою спеціального знімача.
2. ножем, викруткою і іншим підручним інструментом.
3. в особливо запущених випадках його можна просто розпиляти болгаркою і дремелем, однак діяти потрібно дуже акуратно, щоб не пошкодити шток вилки.
4. іншим варіантом передбаченого виробником.
Отработавший своє підшипник рульової колонки.
Зверніть увагу на сформувалися вертикальні канавки у зовнішній обоймі, саме через них і "закушує" кермо в центральному положенні.
У підсумку маємо чистий шток, вже без підшипника.
У нижній траверсі видно два отвори справа і зліва від штока. Це технологічні отвори для зняття підшипника. Вони наскрізні, діаметром 3 мм, саме для цього мені і потрібна була виколотка. (Зняття підшипника по пункту 4) Процедура зняття така: підшипник нагрівається до 80ти градусів за Цельсієм, в шток вворачивается гвинт затяжки рульової, вся конструкція перевертається, впирається гвинтом в дерев'яний брусок і підшипник разом з сальником вибиванням і молотком просто збивається зі штока. Але нагріти потрібно обов'язково, інакше ніякого дива не станеться. Подібну систему демонтажу обойми підшипника я спостерігав лише на мотоциклах BMW. Як не крути, а німці техніку вміють робити, хоча війну і проігалі!
Розібрати розібрали, підшипники старі демонтували, прийшла черга поставити нові. Як і при зняття, найскладніше завдання це напресованной новий підшипник на шток. Головне, перед установкою нового підшипника на шток не забути одягнути на шток сальник, а то потім буде дуже боляче, за безцінне прожиті роки. Для полегшення завдання підшипник необхідно розігріти до температури в 80 градусів. В ідеальному варіанті він сам "зісковзне" на своє місце, може бути знадобиться його легенько стукнути. Можлива і вкрай туга посадка, тоді постукати доведеться досить сильно. (Головне робити це акуратно) Зі своїм GS я провозився досить довго, одягнути підшипник до кінця вдалося тільки з третьої спроби, вже дуже маленький зазор залишили баварці. Наступним номером програми буде установка зовнішніх обойм в рульовій стакан. Якщо в арсеналі є прес, то вся операція вкрай проста і займає від сили хвилини півтори. Якщо преса немає - не біда. Скористаємося не більшим молоточком. Максимально рівно, уникаючи перекосу ставимо нову обойму в стакан, і акуратно, потихеньку, рівномірно обстукував її по колу, на фінальній стадії вкладаємо всередину старий підшипник і добиваємо обойму на її законне місце. Точно також чинимо і з нижньої обоймою. Ну а тепер залишилося зібрати мотоцикл назад в єдине ціле. Перед установкою штока і верхнього підшипника на свої місця не забуваючи рясно змастити підшипники змазкою.
Я використовую для цього MOTUL Tech Grease. але можна і будь-яку іншу консистентне мастило розраховану так подібне використання.
Не забуваємо контролювати моменти затяжки, сміливо використовуємо для цього динамометрический ключ і взагалі зайвий раз глянути в сервіс мануал, на процедуру складання не завадить, хіба мало що.
І ще такий момент, проїхавши після заміни рульової кілометрів 100-300 не завадить зайвий раз перевірити момент її затягування. Є шанс, що вона остаточно сяде і злегка ослабне. Своєчасна протяжка рульової може істотно продовжити термін її еусплуатаціі.