Ось нарешті настав момент, коли я готовий замінити ремінь ГРМ. Відразу слід сказати, що в машинах я не шарю. Так щось колись, типу, "подай ключ, натисни на педаль, затягни тут". Що вже говорити про самостійну заміну ГРМ. Але, так як я вирішив все робити в своїй машині сам, буду робити все сам і далі.
Отже, купив на Exist ремінь за 1809 Р
Спочатку піддомкратити машину і скинув праве переднє колесо. Потім зняв підкрилок. На стороні підкрилки з боку движка були бризки, це бризки масла як я думаю з сальника коленвала. При тому якраз піддон теж блищить в районі шківа коленвала
Далі треба зняти движок з кріплення. Для цього спочатку підпер движок брусками, відрепетирувати домкратів так, щоб двигун ні на міліметр не висів у повітрі, щоб не тягнув за болти, коли я їх буду відкручувати.
В першу чергу відкрутив три болта кріплення опори до кронштейну, потім два болти кріплення опори до кузова. До речі, попередньо, за недосвідченістю і про всяк випадок, промарковані всі болти, це видно на фото, як штрихами я зазначив їх місце на опорі.
Хіба мало, раптом вони різної довжини або раніше тут вже лазили і де-небудь порушили різьблення, коротше вирішив їх потім садити кожного на своє місце.
Далі, прибрав саму опору.
На кранштейн три болта, два зверху, один знизу. Причому повністю вийде відкрутити тільки лівий верхній болт, інші два впираються в кузов, по крайней мере якщо не міняти положення движка.
Два болта зверху
Відкрутити то відкрутив і разом з двома болтами (один то я відразу дістав) почав діставати кронштейн, але ось він одним краєм чіплявся то за ремінь, то за натягувач і ніяк не вилазив, повертаючи його туди-сюди, видать, вгадав положення і вивів кронштейн вгору. Відкрився ось такий вигляд
Тепер щоб зняти нижню кришку ременя ГРМ треба зняти шків коленвала, коротше на якому ремінь генератора, на всякий випадок знову ж таки зазначив положення болтів і самого шківа. (Болти, звичайно, мітити сенсу немає, але ось шків думаю варто, хто знає як буде крутитися шків в іншому становищі, хіба мало, може він ідеально оцентрован на заводі і в іншому положенні буде трохи "бити")
Так от він шків коленвала (до речі я машину після фіксації распредвала на швидкість поставив).
Скидаю нижню кришку ременя, яка тримається на трьох болтах. І все, доступ до ременя отримано.
До речі, на шківі коленвала є якась проріз, мітка, але до чого її зіставити я не знайшов, тому на бруду чиркнув смужку навпроти цієї мітки і на самому шківі завдав смужку на проти центру нижнього отвору під болт кріплення нижньої кришки ременя.
Датчик зусилля на старому натягувачем показував рівень нижче нормального
Тим не менше права частина ременя (між розподілвалом і коленвалом) була натягнута так, що ремінь можна скрутити не більше ніж на 90 градусів. Батько сказав, що це прийнятно.
Ок, відпускаю гайку фіксації натягувачем і знімаю (легко, пальцем) пластину з діркою під шестигранник в натягувачем поки ремінь максимально не послаблять. Скидаю ремінь. Повністю відкручую і знімаю натягувач.
В принципі ремінь виглядає більш-менш живим
Якщо сильно його зігнути, то видно порепени
Не став міняти шпильку під натягувач, ця сидить добре, мучитися не бачу сенсу.
До речі, як зафіксувати колінвал я описую в кінці запису Заміна сальника коленвала
Почав заводити новий ремінь згідно стрільцям на ремені вказує напрямки руху (за годинниковою). Заправив праву сторону (між розподілвалом і коленвалом), натяжка вийшла дуже слабкою, зубці ременя потрапляли встик на зубці распредвала. Нижче ви можете посадити ремінь, але натяжка слабка, вище - не дотягує ремінь. Вирішив перерахувати кількість зубців на старому і новому ременях - 104, однаково. Підвів ремені один до одного, старий на 1-2 мм. довше (розтягнувся згодом), але дистанція між зубами і їх розміри однакові. Знову намагався посадити ремінь, знову слабкий натяг. І прийшла мені з дуру в голову ідея трохи натягнути ремінь, щоб посадити ремінь тугіше, почав тягнути за ремінь вгору і провернув коленвал. Добре мітки поставив (до речі, якщо збираєтеся міняти самі, то треба не мітки, в кінці поясню), повернув коленвал на місце. Страх же залишився - провернув коленвал. Вирішив перевірити на скільки треба помилитися в положенні коленвала, щоб промахнутися хоч на зубець ременя. Довернул колінвал, щоб посадити ремінь на зубець більше, потім повернув коленвал назад, щоб посадити ремінь на зубець назад. Розбіг мітки в обох випадках був сантиметра на 2-3. Значить якщо я не зіставляючи свої мітки тютелька-в-тютельку, помилюся на 1-1,5 мм. то нічого страшного не станеться, не помилюся ні на зубець.
Отже, посадив праву сторону ременя як міг, поставив новий натягувач (натягувач ставив з встановленим датчиком на максимальне зусилля, для цього в натягувачем є спеціальна дірка і вставлений стрижень в неї для фіксації) завів ліву сторону ременя за помпу і натягувач. Витягнув стрижень фіксації положення покажчика зусилля, вже маленьким торксовскім ключем (треба шестигранний), із зусиллям, відрегулював рухливу пластину натяжителя (на що з діркою під шестигранник), відрегулював так щоб покажчик показував максимально можливе натяг. Затягнув гайку на шпильці натяжителя. Вийшло що покажчик показував десь на 1/4 більше нормального усіленія.Тем не менше, на дотик, натяжка з усіх боків була нормальною.
Тепер, як зазначено в книжці, провернув двигун 10 раз (ключ і шестерні распредвала я, звичайно, дістав, швидкість вимкнув) і перевірив чи збігаються дірки в распредвали - збігаються, чи збігаються мітки в колневале - збігаються. Двигун не стопаря, значить в клапана нічого не впиралося. Зібрав все в зворотному порядку.
Почало сутеніти.
Щож, все виявилося набагато простіше, ніж я думав. Залишилося завести двигун ...
Сикотно, звичайно, але ключ запалювання повернув. Бринь ... все норм, двигун не вибухнув, а значить я зробив все правильно. Мені навіть здається, що движок став працювати "чистіше" і "рівніше", але це напевно від хвилювання.
Разом на все про все пішло близько 4 годин спокійною, що не нагальної, акуратної роботи, враховуючи, що я перший раз в житті міняю ремінь ГРМ взагалі і на C3 зокрема. Я навіть ніколи не бачив як це робиться. Сальник коленвала і правда дає текти масла, ну, гаразд, не кретічно, як вдасться де-небудь купити потрібний сальник (ага, Exist, це не до тебе) залізу знову і зміню. Другий раз ремінь, я думаю, можна поміняти протягом години. Якщо чесно, то ремінь цікавіше, легше і приємніше міняти ніж пильовик на приводах. А адже за цю процедуру (заміна ГРМ) від 1500 до 3000 р. Да-а-а, сто дере хороші гроші. Хоча, що там дивуватися, якщо за 15 хвилинну процедуру заміни масла беруть 700 р.
P.S. Що стосується мітки шківа коленвала, я тільки потім в книжці прочитав (розділом раніше), що він теж фіксується стрижнем 6 мм. З книжки:
"Провертаючи колінчастий вал в нормальному напрямку (за годинниковою стрілкою при погляді на двигун зі сторони приводу ГРМ) за болт шківа, добийтеся поєднання настановного отвору в зубчастому колесі розподільного валу з відповідним свердлінням в стінці головки циліндрів, - поєднання відбувається в положенні отвори колеса на 2 години при погляді на двигун зі сторони приводу ГРМ.
Протягніть шпильку, або стрижень діаметром 6 мм і довжиною не менше 90 мм в наскрізний отвір в лівому передньому фланці блоку і добийтеся попадання його (стержня) в установче отвір в задній стінці маховика, - можливо, становище колінчастого вала доведеться злегка підправити, домагаючись остаточного поєднання отворів "
Це я перевірю потім, коли полізу міняти сальник.
Ціна питання: 1 809 ₽ Пробіг: 102950 км