поки в автомобілях VW використовувалися конічні підшипники, вони були самими часто замінними деталями, витратні матеріали. Навіть при постійному контролі люфтів, будь-яка ямка могла пошкодити обойму або ролики і спровокувати передчасний вихід з ладу. Тому оволодіти технологією заміни підшипника буде корисно, мабуть, кожному власнику похилого VW 🙂
Маточиною, в яку запресовуються зовнішні обойми підшипників (а їх на кожне колесо по два) є самі барабани (або диски). Тому перш за все потрібно зняти саме барабани. Але з часом вони зношуються, і утворився буртик може перешкодити, так що спочатку потрібно звести колодки. Для цього необхідно підняти клин механізму саморазведенія. Якби ми мали рентгенівським зором, знайти його поглядом не так вже й складно
-на дотик це робиться так: у верхнє і звернене до переду автомобіля отвори під колісний болт, потрібно вставити плоску викрутку, намацати з'єднання пружинки і клини, і спираючись на сам барабан, підчепити і підняти його. Приблизно це виглядає так:
-тепер барабан і крутиться легше, і зніметься без проблем.
-знімаємо ковпачок, що закриває підшипник. Якщо мова йде про заміну, то в комплектах нормальних виробників завжди лежить новий, і старий можна збити викруткою або зубилом. Якщо ж ви плануєте провести регулювання або ремонт гальм, ковпачок бажано знімати акуратно
-під ним виявляється шплінт
-разжимаем вусики і витягуємо його
-знімаємо корончатий фіксатор, відкручуємо гайку ключем на 24
-а тепер можна і барабан знімати, рівномірно витягаючи на себе
-зазвичай він знімається з обома підшипниками, тоді їх просто вийняти викруткою, і викинути
-але якщо упустити момент, коли з'явився люфт, підшипник може почати крутитися на цапфі, і прикипіти до неї
-для зняття потрібно зруйнувати сепаратор, зняти його, ролики і сальник
-видаливши мастило, виявимо і внутрішню обойму
-тонким зубилом її можна зрушити з місця
в крайніх випадках доводиться зрізати болгаркою
-тепер можна повернутися до барабану. У ньому все ще запресовані дві зовнішні обойми. Видаливши залишки мастила, можна виявити в литві три поглиблення, через які видно зворотні боки обойм
-ось через них і треба вибити обойми пробійником, викруткою і навіть зубилом
-бажано перед запрессовкой нових обойм ретельно вимити нутрощі
-розкриваємо коробку з новим підшипником. За моєю особистою статистикою, кращі підшипники робить фірма SKF. Але дуже гідною і більш бюджетною альтернативою можна вважати і FAG
-кладемо нову обойму в барабан (не переплутати напрямки!)
-для точної запрессовки я, особисто, замовив у токаря спеціальні оправлення
-вони точно повторюють форму і розмір обойми
-але для разової роботи згодиться і стара обойма, підточеним на жорні
-запресовувати, звичайно, бажано за допомогою преса. В крайньому випадку зійдуть лещата. Дехто примудряється навіть молотком користуватися 🙂 Головне, що б обойма увійшла безе перекосів, і до упору. Зазорів залишатися не повинно
-ще раз протираємо обойми, і починаємо збірку. Наносимо густе мастило на обойму внутрішнього підшипника
-на сам підшипник
-кладемо його в барабан
-торцеву частину так само заповнюємо мастилом
-потім видаляємо мастило з тієї частини, куди буде запресовуються сальник. Якщо цього не зробити, він може вивалитися з часом
-кладемо сальник і пальцями вдавлюємо на місце
-перевертаємо барабан, і повторюємо процедуру (виключаючи сальник) з маленьким підшипником
-перед установкою барабана на місце, проводимо ревізію стану гальмівних механізмів.
-клин механізму повинен бути повністю піднятий
-колодки повинні мати однаковий зазор від країв пильовика
-притримуючи пальцем зовнішній підшипник, надягаємо барабан
-надягаємо товсту шайбу, контролюючи, щоб носик, що запобігає від обертання, потрапив в паз
-наживляємо гайку, закручуємо спочатку пальцями, а потім ключем на 24, при цьому одночасно обертаючи барабан
-а ось далі момент, про який сперечаються на багатьох форумах: як правильно регулювати підшипник. Більшість мінлива це описують приблизно так:
затягувати гайку до тих пір, поки залишається можливість переміщати наполегливу шайбу зусиллям плоскою викрутки
-я ж багато-багато років роблю по своєму, і поки що цей метод не підводить:
затягую гайку ключем, одночасно обертаючи барабан, до відчутного упору. І від цього положення відпускаю гайку на 1/4 обороту
-надягаємо на гайку корончатий фіксатор, що б отвір в ступиці і прорізи збіглися
-вставляємо шплінт і розсовуємо кінчики
-надягаємо ковпачок (особливого сенсу набивати в нього мастило немає). Я і для цієї мети замовив спеціальну оправку, що б не деформувати його
-надягаємо колесо, крутимо, потім хитається у вертикальній площині.
Крутитися має легко, хитатися не повинно :-)
І пам'ятайте, що контроль за люфтами лежить на власнику автомобіля, і виробляти його необхідно регулярно, перші 500 км, а потім кожен раз, коли машина з якої-небудь причини виявляється з вивішеними задніми колесами.
Як я раніше і писав був люфт колеса правого і лівого, при цьому всі затягнуто і шайба переміщалася з зусиллям, як Ви і описували, я гайку затягнув до упору, люфт пропав, відкрутив її потім повністю, колесо стоїть мертво, через щілину по колу побачив підшипники, мастила навалом, навіть трохи додав літолу при цьому постійно проводив маніпуляції з обертанням колеса, все зібрав назад. При їзді нагрівання барабана не спостерігаю і ще взимку при мінус 15-20 градусах відбувалося підмерзання чого то всередині доводилося лити окріп на барабан щоб колеса відійшли, а то з місця не зрушити. І може допоможе пару раз проїжджав на ручнику по першій недосвідченість.
ну, по інтернету можна обговорювати технологію, але коли використовуються такі суб'єктивні поняття, як «туго крутиться» і їм подібне, важко говорити про конкретику :-)
Завтра з одним колесом так і зроблю, бо як на початку я на люфт звертав увагу а на ступінь обертання колеса з закрученою або відпущеної гайкою немає. Буду пробувати, за рада спасибі
Проїхав приблизно 100км люфт не з'явилося, може це допоможе, при поворотах ближче до 90 градусів чую і відчуваю хороший стукіт від заднього колеса, в основному таке спостерігаю на малій швидкості
Привіт, Яків! Чи не могли б ви соориентироваться у виборі виробника підшипників на даний момент?
І ще питання, По елкатсу дізнався що у моєї венти 93 роки і у поло 6n 99 року повністю відповідає задня гальмівна система, однак на поло вже маточинний такого ж типу як і спереду, так і маточина підходить по кріпленню і разболтовка (4х100). Як вважаєте, чи буде доцільно перейти на таку систему заднього підшипника? Задні ступичні міняю досить часто, раз на півроку приблизно, 20 тис. Км. постійно люфти, підтяжки ітд. У передні взагалі не заглядаю, працюють відмінно.